Строительство дачи и построек на участке | Строительство и Недвижимость

Строительство дачи и построек на участке

Строительство дачи и построек на участкеСтроительство дачи и построек на участке.

Установка дверей и окон.

Двери и окна являются важными элементами дома, они делают дом менее звуко– и теплопроводным. От того, какими они будут, зависит внешний вид дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставят «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.

Ставить окна можно сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени рекомендуется приобрести стандартные оконные блоки, которые изготавливают на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья, устанавливают в проеме оконный блок и закрепляют его с помощью шурупов в местах расположения деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, используют сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляют до того, как сборка окна будет полностью завершена. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то их прикрепляют двумя шурупами с каждой стороны, если более 90 см, то шурупы располагают через каждые 60 см.

Широкие оконные блоки прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди или синтетическую пену.

Установка оконной фурнитуры.

Выбирая в магазине фурнитуру для окон, необходимо обратить внимание на то, есть ли у нее защитные крышки. Фурнитуру прикрепляют с помощью шурупов.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить следующие работы: вырезать стекло, подготовить фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета.

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы кладут стекло, к верхним и боковым прикрепляют шпильки. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, просушивают, покрывают олифой и красят. Когда олифа и краска высохнут, вставляют стекло.

Чтобы вырезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что все виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии прореза. Для мытья стекла используют специальные моющие средства или содовый раствор, затем стекло вытирают мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.

В том случае, если стекло хранилось при отрицательной температуре воздуха, перед тем, как резать, его заносят в теплое помещение.

Подготовленное вышеописанным способом стекло кладут на ровную и гладкую поверхность. Намечают линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, можно без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезают стекло строго по линейке, оставляя на нем стеклорезом едва заметный бесцветный след.

Разламывают стекло руками, расположив его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола. Если кромки стекла узкие, то их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки.

В том случае, если стекло надрезано недостаточно, нужно перевернуть его и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава следует давить на него несколько сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получается, то ролик инструмента нужно подержать некоторое время в керосине, затем повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то следует перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если нужно вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон и по нему выполняют раскрой.

Если неообходимо нарезать армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Установка стекла на одинарной замазке.

Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивают их в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. Помимо этого, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбивают гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть покрыты замазкой, которая защитит их от воздействия влаги.

После того как стекло будет вставлено и укреплено, фальцы промазывают замазкой.

Вставку стекла таким способом обычно проводят во временных или нежилых помещениях, потому что стекло, как правило, в фальцы ложится недостаточно плотно, в результате промежуток между фальцем и стеклом проникает вода, которая впитывается в дерево. Последнее разбухает и надавливает на стекло. В результате этого стекло может дать трещину.

Установка стекла на двойной замазке.

Стекло вставляют в фальцы, которые заранее промазывают мягкой замазкой. Когда стекло будет установлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется небольшой слой. Затем стекло укрепляют шпильками, а фальцы покрывают замазкой.

Установка стекла на штапиках.

Штапики в основном применяют для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием тщательно покрывают олифой или краской и просушивают.

Стекло устанавливают первым или вторым способом, после чего штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди вбивают так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.

Приготовление оконной замазки.

Для приготовления оконной замазки потребуются сухой просеянный мел и натуральная олифа.

На небольшой лист фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в которое затем наливают олифу. С помощью шпателя все перемешивают. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее вымешивают руками, как тесто.

Замазка будет тогда готова, когда перестанет прилипать к рукам, станет однородной, без прожилок и будет иметь следующие свойства.

1. Пластичность. Замазка должна хорошо тянуться. Некачественная замазка, как правило, не тянется, а рвется.

2. Мягкость и клейкость к стеклянным, бетонным, деревянным поверхностям, но не к рукам и ножу.

3. Затвердевание в течение двух недель. Кроме того, замазка не должна растрескиваться.

4. Хорошее приклеивание к оконным фальцам.

5. Слабая вязкость после высыхания. Вязкость замазки предохраняет стекло от раскалывания при осадке дома.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка дверных коробок.

Коробки наружных дверей устанавливают и крепят так же, как оконные блоки. Особенно хорошо нужно укрепить коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.

Внутренние дверные коробки скрепляют по бокам в четырех местах. Делают это с помощью пробки, цвет которой подбирают к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивают изнутри каркаса.

После того как дверные и оконные проемы будут вставлены и закреплены, швы между откосами проемов и коробками закрывают обналичкой.

Лестницы подразделяются на круговые и прямоугольные. Открытые лестницы из дерева могут быть одномаршевыми (марш – ряд ступеней, находящихся между двумя площадками), когда марш соприкасается с одной из стен; двухмаршевыми, когда марши идут вдоль соприкасающихся стен и образуют прямой угол; многогранными.

Вид лестницы выбирают в зависимости от площади помещения.

Независимо от конструкции лестница должна быть прежде всего безопасной и удобной. Для постройки лестницы используют только сухое дерево твердых пород (дуб, сосна или лиственница). Для соединения элементов лестницы применяют шурупы, потому что они, в отличие от гвоздей, со временем не ослабевают и прочно скрепляют поверхности. Чтобы лестница была не только удобной, но и красивой, проступи изготавливают из досок (толщиной 2,4 см), которые кладут выпуклой частью наружу. В этом случае на них не будет вогнутостей. Косоуры (детали лестницы, предназначенные для крепления ступеней) делают из досок, толщина которых 3,5–5 см, и стягивают затяжкой диаметром примерно 1,2 см. Для площадок, как и для проступей, берут доски толщиной 2,4 см, для подступенек – толщиной 1,8 и шириной 15–17 см.

Скреплять ступени и проступи с косоурами и тетивами (детали лестницы, которые применяются для крепления ступеней путем врезания их в боковую поверхность) можно различными способами. Некоторые из них представлены на рис. 58.

Рис. 58. Способы крепления проступей и ступеней к косоурам.

Чтобы лестница была устойчивой, ее прикрепляют к полу и к верхней части стены.

Число ступеней в марше должно быть нечетным – 3 и более. Самыми простыми по исполнению и изготовлению являются лестницы с прямолинейным маршем. Более сложными считаются двухмаршевые лестницы, которые лучше всего делать с правосторонним маршем и одинаковым числом ступеней в обоих маршах.

Проектируя криволинейную лестницу; следует учитывать, что на узком конце проступи должны быть шириной не менее 13 см. Для удобства марши делают шириной не менее 60 см.

Если лестница крутая, с большим числом ступеней в марше, то необходимо позаботиться о поручнях, которые не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни изготавливают высотой 90 см от верха поручня до проступи.

Кроме вышеописанных лестниц, существуют еще и приставные, благодаря которым можно экономно использовать площадь дома.

Но у таких лестниц есть один недостаток: как правило, они крутые, что делает спуск и подъем неудобным. Этот недостаток слегка можно исправить за счет конструкции «утиный шаг» (рис. 59.

Рис. 59. Конструкция «утиный шаг.

Чтобы построить лестницу типа «утиный шаг», берут две сухие сосновые доски шириной 50 см, длиной 3 м и несколько досок (в зависимости от количества ступеней) длиной 80 см, шириной в широкой части – 40, в узкой – 4 см. Длинные доски будут боковинами лестницы, короткие – ступенями. Для того чтобы ступени прикрепить к боковинам, понадобятся шипы (по 5 на ступеньку). Шипы диаметром 1 и длиной 4,5 см делают из твердой древесины, например березы, и отшлифовывают крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. В боковушках ступеней просверливают отверстия (3 в широкой части и 2 в узкой) и вбивают в них шипы. Затем просверливают отверстия в боковинах на тех уровнях, на которых должны находиться ступеньки.

При этом нужно следить за тем, чтобы ступеньки шли строго горизонтально. Соединяют детали лестницы и скрепляют их болтами или шурупами. Длина лестницы рассчитана на высоту 2,7 м. При желании можно ее закрепить, а можно сделать переносной.